全手工工艺、一对一定制、精细处理的高级面料…… 尽管知名度无法和国际大牌相比，但Caroline Groves的一双鞋最低也要卖2500英镑，如果是有大量刺绣的长筒靴，费用可能高达6000英镑。
    Caroline Groves一点也不介意被人称为“鞋匠”而非“设计师”。10年前，她在伦敦创立了同名手工制鞋品牌。之后，她总是自己提着一个大箱子去拜访客户，想办法把所有素材都带上，各种款式的鞋楦、造型各异的鞋跟、不同的皮革面料等等。一般来说，她会要求在一双鞋做好之前至少与客户会面三次。
    尽管知名度无法和国际大牌相比，但Caroline Groves的一双鞋最低也要卖2500英镑，如果是有大量刺绣的长筒靴，费用可能高达6000英镑。尽管如此，不少慕名而来的国际客户还是愿意为了得到她亲手制作的一双鞋，自掏腰包在伦敦中心的酒店里住上几天。这其中包括一家莫斯科的鞋履博物馆，负责人由于看到了Groves用鹦鹉毛做的一双鞋特地找上门来，希望将它收入馆藏。
    和伦敦著名的手工定制西服一样，传统英式定制鞋的特色在于全手工制作，整个过程中不使用任何人工材料。因而英式定制鞋一直以经久耐穿、舒适合脚而著称。
    但它始终没能超越传统男鞋的范畴，直到今天，定制鞋的顾客仍然以男性为主。这是因为同种类多变的女鞋相比，男鞋的制作工艺相对简单，仅仅是鞋跟这一个细节，男鞋就比女鞋省事不少。另外，一双定制男鞋足够应付各种场合，并且可以使用很久。而对于一些女性消费者来说，经久耐用不是个有吸引力的标签。她们希望拥有更多款式的鞋子。所以很长时间以来，定制男鞋就形成了自己固定的一套操作模式，这意味着一个鞋匠的手工技术可以在重复操作中越来越完美，但创新的空间也比较有限。即便一些鞋匠也会制作女鞋，但其实不过就是小一号的男鞋样式而已。
    Groves自1988年起就进入了鞋匠工作室接受英式传统制鞋技艺的训练。等她自立门户已经是15年之后的事了。在英国，鞋匠这个行当依然延续古老的学徒制，要熟练掌握这些手工技术至少要花十几年的时间。从学成离开工作室的那一天起，Groves就意识到自己想做一个与众不同的鞋匠——让更多时髦女性穿上堪比艺术品的定制鞋。在她看来，鞋除了功能性之外，应该也可以是一件艺术品。
    起初，光顾Caroline Groves鞋铺的女性顾客多半是由于脚部或多或少有些问题，因此需要定制鞋来掩盖瑕疵。“但现在，越来越多的顾客想要追求个性，拥有一双无法在商店货架上买到的独特的鞋子，每天行走的足下都是一双艺术品。”Groves对《第一财经周刊》说。
    现在回想起来，Groves依然非常感激那15年当学徒的日子，她并不认为设计师和鞋匠是两个互相抵触的工作。“现在很多学设计的年轻人有着独特的想法，画得一手好图，但太缺乏实践经验。一个好的设计师不应该只是把图纸丢给工厂，而是要懂制造的每一个环节，在设计之初就知道哪些可以实现哪些不行。”
    严谨的工匠训练再加上创意，Groves制作的每一双高跟鞋都有着令人惊叹的细节。
    她做的鞋不仅有着真皮鞋面，甚至连内里的骨架都是真皮制成，趁着皮革还湿润时手工缝合固定。即便是最高端的设计师品牌如今通常都使用塑料来做鞋体。Groves用橡树皮来做鞋垫，这些橡树皮在制成鞋垫之前都会晒上1年的时间，然后按照顾客双脚的尺寸来特别定制，这样做出来的鞋垫十分耐穿，而且非常透气。她用铝盐以及面粉、蛋黄等含有蛋白质元素的黏合剂来处理山羊皮，这些手法通常只会在手工装订书籍时才会用到。
    精巧的鞋跟是她的一大招牌。定制男鞋的鞋跟通常是将真皮切片然后黏合而成，男鞋鞋跟的单一性使得这套工艺操作起来还比较轻松。女鞋的鞋跟则千变万化，这需要Groves手工打磨每一层切片，用不同的大小和厚度组合出不同的造型。虽然也有专业机器可以帮忙，但Groves更愿意相信自己20多年磨练出来的手感。
    在她位于伦敦西区Westbourne的工作室里，各种木质鞋楦堆满了一个角落，这些都是根据每一个客户的足部尺寸精确定制的。你可以看到整张皮革湿漉漉地被运送进来，保持着最原始的状态，它们稍后会根据鞋楦的尺寸进行手工裁剪。这里没有流水线，取而代之的是散落在大大的工作台上的各式各样的测量尺、剪刀、刀片，唯一的机器是一台老式的缝纫机。进门处的一排书架上摆满了有关女鞋设计的书籍，一个个复古的柜子就像百宝箱一样，收集着Caroline Groves正在为不同客户加工的作品。

    柜子里并非每一双鞋都令人惊艳，反倒是一双破烂不堪的鞋让Groves格外兴奋。这双从复古集市上淘来的鞋产自1930年代，不过现在已经被里里外外拆了个遍。“我喜欢把鞋拆开来，看看鞋匠们是如何做的，对于女鞋来说，最大的挑战是如何结合支撑力和舒适度，同时又不会让鞋看上去很笨重，它们一定要足够有女人味。”Groves说。

    顾客深入参与设计，是Caroline Groves和其他鞋类品牌最大的不同。对于头一次定制新鞋的顾客来说，一双鞋从最初沟通到制作完成需要3个月。Groves与新顾客第一次会面时会为其量好尺寸，确定她青睐的款式和面料，然后为她定制木鞋楦。有时候同一名顾客往往需要准备多套，从平跟到高跟，从尖头到圆头。之后，她会拿着鞋楦再次同客户见面做些微调，确定后才会按照鞋楦的轮廓进行面料裁剪。等最后一次会面时，顾客就能拿到成品进行试穿，Groves会再根据试穿结果做最后的调整。“一双鞋完成之后我们就会直接把它寄到客户手中，而每个人拿到手的鞋都是独一无二的。”Groves说。她手边就摆着一双尚未完成的黑色蕾丝长靴。这双靴子已经耗费了6个多月的制作时间，除了足尖部分以及鞋跟使用了从意大利进口的皮革外，剩余全部用蕾丝手工编织而成。Groves还需要寻找刺绣高手在黑色蕾丝上绣花。
    Groves努力同顾客建立长期的合作关系。和大牌鞋履讲究第一眼惊艳不同，定制鞋的体验是一个更加慢热的过程。想从定制鞋匠那里得到一款好鞋，顾客首先需要足够成熟自信，知道自己想要什么，再加上鞋匠的巧手，才能最终诞生好作品。当然再次定制新鞋所花的时间就要比初次少得多。
    “第一双鞋往往都不会是最理想的，只有更多地了解你的客户，才能制作出最合适的鞋。”Groves说。她指出虽然有很多人邀请她定制婚鞋，但多数情况下这都不是反响最好的订单，因为婚鞋大都是一次性的。
    这种精品服务其实是传统英式定制鞋除了手工技艺之外的另一大特色。鞋匠与客户之间往往形成一种长期合作的亲密关系，需要频繁见面和沟通。
    这也是她将工作室从郊区搬到Westbourne的原因。这里距离她的不少国际客户下榻的酒店更近，而且人才济济，云集着不少摄影师、手工艺者和设计师。Groves可以就近寻找合作伙伴，也可以带客户到自己的工作室里看那些独一无二的鞋款找找灵感。
    一些更熟悉的客人甚至会邀请Groves去家里做客。一位疯狂的顾客在过去2年内总共定制了20双不同款式的鞋子。其中一双是仿照维多利亚时代的高系带靴，华丽的海葵花镶嵌在黑色的鹿皮上，真的野鸡毛被缝在鞋面上增加质感。
    Groves被邀请到她家做客，她展示了自己收藏的画作，其中一幅德国画家Holbein的作品给Groves带来了新的灵感，于是便有了后来一双取名为Holbein的鞋子，鞋面以鳄鱼皮为主，内里是亮橙色的小牛皮和羊皮，并用橘色的罗锻缝边，与画中的主色调一致。
    “越来越多愿意花钱购买顶级艺术品或者小提琴的有钱人现在也懂得每一双手工鞋里所蕴含的时间、精力和手工艺，”Groves说，“当然她们依然会消费那些设计师大牌，两者并不矛盾，但定制鞋花费的时间、精力以及成本会给她们带来一种格外期待的感觉，这是设计师品牌所不能给予的。好鞋需要慢慢做。”
    全手工制作、私人定制、一对一的精细服务、长期的关系维护……如果从一个严苛的标准来看，Caroline Groves比很多品牌更接近“奢侈品”的真正内涵。比起到富丽堂皇的旗舰店里购买那些流水线上的成品，打开Caroline Groves的鞋盒的确更令人惊喜。