米兰时装周的贵妇气和艺术性越发猛烈，Bottega Veneta的设计师Tomas Maier研究起了“剪裁色彩”这个主题，这样的手法与画家的艺术手笔更加相近。Gucci则将皮革作为装饰细节运用到几乎每一套时装上。Giorgio Armani在沉闷的法兰绒上玩起了新意、Versace则首次尝试了斜裁来诠释日常装束。
　　
　　设计师的电影梦
　　
　　1月的男装周上，Prada的灵感来自于德国芭蕾舞先锋第一人Pina Bausch和艺术家Joseph Beuys的作品。回顾Prada近几次的设计，几乎每一场都像一场舞台剧。这次秋冬女装系列，Miuccia Prada自言她看完了Fassbinder（法斯宾德）的所有电影，并从《The Bitter Tears of Petra von Kant》中直接汲取了灵感。于她而言“文化沉淀于你的过去，历史存在有它的理由。”“我看得很带劲，它们让我感觉到了更多黑暗系的元素，而不再仅仅是华而不实的。”在这样的精神主旨之下，整个秋冬系列成了剪毛绵羊革的天下：将皮草华丽的一面藏在下面，将质朴的一面呈现出来。“这是富裕的对立面。”虽然Miuccia Prada如是说，但整场秀其实和贫穷毫无关系。羊毛滚边的大衣和硬纱透明裙装，抽象几何图案由颜色和材料共同凸现出来，Prada终于摆脱了她“从自己嘴里讨厌的元素中汲取灵感”的设计思路，而是着手于将时装概念化，无论如何Prada都不离先锋本质。
　　设计师Domenico Dolce和Stefano Gabbana做了一个梦，当然这个梦还是在他们的老家意大利西西里岛。如果说电影是导演的一场梦，那Dolce & Gabbana就是将这场如电影一般的梦境搬到了T台上。故事发生在11世纪诺曼底人入侵西西里岛，从此天主教、骑士成为主旋律，一系列与其相关的元素，各种铜器的刺绣、从骑士铠甲中得到灵感的连帽外套，还有领口镶嵌的珠宝远看像极了彼时的人物。既然是梦境就要有超现实的部分，比如森林中活灵活现、生动可爱的猫头鹰、松鼠和花鸟等刺绣。虽然Dolce & Gabbana没有步入高级订制的行列，但这些衣服上精美的绣工和蕾丝、皮草等材料俨然也有了半订制的腔调。
　　
　　街头贵妇新装
　　
　　最新上任品牌的Jeremy Scott让Moschino的全新系列成功登上了各大媒体的头条，调侃Chanel和麦当劳，Jeremy Scott从品牌创始人Franco Moschino的设计中找到了绝佳的突破点，这也是他本人最擅长的：从流行（恶俗）文化中找到可以挖掘的点。嘲讽也罢、再创造也可，将Chanel的经典斜纹软呢套装用麦当劳的招牌红色和黄色来演绎，甚至连255也印上了M的字样。Scott自己最爱的海绵宝宝也华丽登场，还有美式文化中人人嗤之以鼻的巧克力和糖果包装。这样的秀场，作秀的意义大过销售的目的，我们还是期待下一次，一场真正属于Scott自己的秀吧。
　　波希米亚和贵妇———Karl Lagerfeld设计的Fendi本季灵感来自于Billie Holiday的歌曲《Violets for Your Furs》，浪漫的名字背后是这样一个故事场景：在去外地探望工作中的丈夫的贵妇着装是怎样的？他们的丈夫会送一朵鲜花让其别在胸前，想象一下这是在书信要几个月才能到手里的年代。贵妇们在漫长的旅途中，唯有皮草给他们温暖。它们幻化成纱裙上的不规则装饰，或者是给人十足安全感的超大帽子，又或者是皮草的天然纹路衍生而来的印花图案。如果你觉得孤单，一个由Karl本人形象演化而来的皮草小人偶一定会让你开怀大笑，这也是米兰时装周上的一大亮点。
　　本季，Marni的设计格外引人注目，是街头的、是张扬的、是运动的。设计师Consuelo Castiglioni颠覆自己一贯“艺术沙龙女主人般”贵气优雅的艺术范儿，转身走到了街上，一系列宽松剪裁和繁复褶皱花边的裙装和大衣拉开了整场秀的序幕，皮草也走起了嘻哈路线，跳跃的色彩出现在整身的皮草之上，搭配羽毛装饰长裙、九分绑腿和设计师本人最爱的系带高跟鞋，仿佛是流浪到布鲁克林的俄罗斯贵妇。